Что нужно знать об обрезке черешни и абрикоса

Рост черешни и абрикоса стремителен, если невнимательно относиться к своим деревьям и регулярно пропускать весеннюю и летнюю обрезку, то в один из приездов на дачу можно обнаружить, что урожай стал недосягаемым, переместившись на самую верхушку даже немаленького дерева.

Черешню формировать лучше по разреженно-ярусной системе, причем за счет присущей им сильно рослости нормальное расстояние между ярусами — 90-100 см. Первостепенная задача — создание компактной кроны. Для этого в первые годы жизни все приросты нужно укорачивать до 40-50 см, а у слабоветвящихся сортов и до 30 см. Не оставляйте мелкие ветви между ярусами ветвей, вырезая их на кольцо.

Степень обрезки ветвей плодоносящего дерева черешни зависит от силы их роста. Если однолетние побеги за год увеличились на 80-100 см, побег нужно укоротить до 50-60 см, переведя его на вызревшую боковую почку. Так вы раскроете крону. Ветви, выросшие за год на 40-60 см, подрезают на 1/3 от их длины, а слаборослые побеги с приростом до 30 см не укорачивают вообще. Обязательно вырезайте растущие внутрь побеги и «двойники» — ветки, растущие из одной точки.

Черешню в возрасте от 8 до 12 лет практичес
ки не обрезают, а только прореживают, удаляя ветви-конкуренты и те побеги, что растут внутрь кроны. Если годовые приросты не больше 20 см, скелетные и обрастающие ветви укорачивают до двух-трехлетней древесины.

У старых деревьев (старше 12 лет) при отсутствии роста проводят омолаживающую обрезку на пяти-восьми летнюю древесину. И при хорошем уходе через два года они восстановят былую урожайность, а их плодоношение будет длиться еще, как минимум, 10-12 лет.

Несмотря на то, что черешня хорошо переносит омолаживание, его не нужно проводить чаще, чем раз в четыре года. Нежелательны и срезы на черешне толще 8 см в диаметре, так как таким большим ранам труднее зарасти, и они могут подмерзнуть зимой.

Абрикос — сложная в обрезке культура, плодоносящая на однолетних приростах, шпорцах и букетных веточках. Короткие плодовые веточки живут всего 2-3 года, а потом усыхают, оголяя скелетные ветви. Средний прирост абрикоса — 40-50 см в год, по всей длине он усеян цветковыми почками. Особенно их много на побегах второй волны роста, поэтому садоводы стремятся в конце мая-июне прищипнуть побеги,


достигшие 30 см в длину. Все это необходимо для усиления ветвления.

Пинцировка перенаправит силы растения с роста на закладку и вызревание цветочных почек. И в силу того, что их закладка происходила позже, чем у основной массы плодовых глазков, они позже пойдут в рост весной и смогут «уйти» от весенних заморозков. Также можно прищипнуть над 2-5-м листом конкуренты и побеги, отходящие под острым углом, это затормозит их рост и сэкономит силы при весенней обрезке.

До 4-6 лет молодое дерево абрикоса дает сильные, но слабоветвящиеся побеги. Ваша задача — сформировать обрастающие ветки. Для этого сильные побеги весной укорачивают, оставляя около 60 см от основания, или переводят рост на боковую ветвь. Обязательно удаляют сухие, больные и переплетающиеся ветви. Недоразвитые, тонкие веточки подрезают на две почки или удаляют на кольцо.

Когда приросты становятся слабыми и не превышают 30 см, проводят лёгкую омолаживающую обрезку на двух-трехлетнюю древесину с одновременным раскрытием и снижением кроны. Эта процедура должна проводиться раз в три-четыре года.

Можно выпилять верхушку на кольцо до ближайшего разветвления. Без центрального проводника абрикос может разрастаться лишь вширь, а в высоту ему «путь» заказан. Благодаря этой процедуре рост дерева легко контролировать и не допустить 5,5 метра в длину.

Когда прирост уменьшается до 10 см, проводят омолаживающую обрезку ветвей на 4-5-летнюю древесину, чтобы активизировать ростовые процессы. Проводят прореживание побегов в загущенных местах, а оставшиеся слабо укорачивают, переводя их на плодоношение. В дальнейшем при сокращении приростов омолаживающую обрезку повторяют через 3-4 года.

В климатически неблагоприятных местностях абрикос предпочитают выращивать как веерную пальметту у теплой стены дома, защищающей от непогоды. Эта свободно растущая форма шпалеры, у которой побеги по отдельности привязывают к рейкам или проволокам шпалеры в дугообразном положении, словно создана для абрикоса, так как его своевольно растущие побеги просто невозможно сформировать в строгой форме.
Если же климат благоприятствует выращиванию абрикоса, можно сформировать свободное и немного несимметричное низкоштамбовое дерево с 3-4 скелетными ветвями и боковыми ветвями на них. Послепосадочную и формирующую обрезку проводят в соответствии с вышеописанными.

Однако формировка кроны у абрикоса длится всего 3-5 лет. Затем ему нужно только незначительное укорачивание.

Если за 3-5 лет сформирована крона абрикоса с несколькими нерегулярно выведенными скелетными ветвями, несколькими распределенными боковыми ветвями и большим количеством плодовой древесины, остается проводить лишь периодическую поддерживающую обрезку. При этом побеги-конкуренты и растущие вовнутрь побеги удаляют уже летом. Центральный проводник переводят на боковую ветку так, чтобы в верхней части получилась У-образная крона.

Загущающуюся с годами крону прореживают после сбора урожая. При этом в первую очередь удаляют засохшие, слишком густо растущие, перекрещивающиеся и поврежденные ветви. Вырезают « на кольцо» у основания так, чтобы не оставалось никаких пенечков, раны сразу же смазывают средством для закрытия ран!

Когда у старого абрикоса уменьшается сила прироста, то его омолаживают аналогично. Эту омолаживающую обрезку, при которой крона уменьшается на четверть от своего объема или даже наполовину, нужно тоже проводить в августе или сентябре.

Ветки абрикоса укорачивают всегда до тех мест, где растут молодые побеги, и отрезают «на кольцо» (для пробуждения спящих почек). Благодаря этому последующей весной появляется много сильных побегов, из которых нужно оставить только один в качестве нового продолжения ветви.