Как делать обрезку яблони сроки, схема, советы начинающим садоводам
Для хорошего плодоношения у яблони необходимо правильно сформировать крону. Идеальной считается форма, когда все крупные ветви располагаются на нижнем уровне, а все ответвления — выше. Связано это с особенностями развития яблони, о которых знают не все садоводы и потому допускают ошибки при выращивании этого плодового дерева. Обрезка яблони – обязательная процедура, без которой невозможно добиться хорошего урожая.
Содержание:
1 Цели и значение обрезки у яблони
2 Схема обрезки
2.1 Первый год
2.2 На второй год
2.3 На третий год
2.4 На четвертый год
3 Три способа формирования кроны
3.1 Веретено
3.2 Чаша
3.3 Пальметта
4 Сроки обрезки
5 Советы садоводам
Цели и значение обрезки у яблони
У плодовых деревьев обрезка выполняется для достижения следующих целей:
В санитарных целях, для профилактики инфекций и вредителей;
Для формирования кроны и ствола;
Для правильного поступления питательных веществ.
Излишнее уплотнение кроны становится источником самых различных инфекций. У яблони большое количество зеленой массы становится причиной тяжелого заболевания – парши. Болезни и насекомые негативно повлияют на количество урожая, внешний вид яблок и их вкусовые качества.
Под массой плодов в период вегетации и снега зимой может происходить отхождение ветвей. Они продолжают расти под неправильным углом, древесина теряет свою прочность и может обламываться даже под порывами ветра.
Качество выращенных яблок непосредственно зависит от формы кроны. Вся вегетативная масса дерева должна освещаться прямыми или отраженными лучами солнца не менее трех часов в сутки.
В этом случае зеленая масса правильно запасает питательные вещества, в частности необходимые сахара, и передает их плодам.
Плоды получают меньше сахаров, это сказывается на их качестве. Сахар уходит на развитие древесины, а не плодов. Правильная обрезка яблони отрегулирует подачу питательных веществ – половину на развитие древесины и вторую часть на формирование яблок. Кроме того, уплотненные ветки становятся причиной недостатка вентиляции. Внутри кроны создается благоприятная среда для появления инфекций и вредителей.
Главными целями обрезки у яблони становятся:
Предотвращение ухудшения режима освещенности для сохранения плодоносной зоны;
Предупреждение выхода веток из отведенных размеров кроны;
Нормирование обрастающей древесины для устранения риска периодичного плодоношения.
Регулируя рост древесины можно стимулировать нормальную нагрузку веток плодами. Перегрузка или, наоборот, небольшое количество плодов могут спровоцировать периодичное плодоношение.
Схема обрезки
Традиционной для яблони считается разряжено-ярусная схема обрезки, она имеет свои преимущества:
Формирование кроны происходит в несколько этапов, что делает процедуру менее трудоемкой;
Применяя этот вид обрезки можно обеспечить максимальное долголетие дереву и повышенную урожайность;
Крона выглядит естественно и украсит любой приусадебный участок.
Первый год
Формирование штамба, а затем кроны начинается в первую весну после посадки саженца на основное место. Вначале отмеряют высоту штамба в 60 см. Затем отмеряют еще 30 см – 40 см, на этом участке будет располагаться первый ярус каркаса яблони.
Обратите внимание, что на участке первого яруса должны находиться 4 – 6 почки. Из них к следующему сезону разовьются побеги, из которых нужно оставить три самых крепких, а остальные подрезать до основания.
На второй год
Первым делом удаляют все побеги-конкуренты центрального проводника, срезают боковые побеги и убирают лишние ветки первого яруса, оставляя три основных побега. Каркасные ветки укорачивают на длину 35 см.
Над верхней каркасной веткой снова отмеряют 45 см и делают срез центрального проводника. На этом отрезке расположится второй ярус, из почек которого разовьются каркасные ветви.
На третий год
Снова удаляют побеги-конкуренты, боковые однолетние отводы. Побеги из каркасных ветвей укорачивают на треть, если они выросли больше 60 см.
Лишние побеги второго яруса удаляют, оставляя две основные ветви.
Над веткой второго уровня отмеряют 45 см и снова подрезают центральный проводник.
На четвертый год
Скелет яблони уже сформирован. Работы будут заключаться в подрезке побегов основных ветвей первых двух уровней, удалении боковой однолетней поросли и конкурентов центрального стебля. Над вторым уровнем оставляют два одиночных побега.
Когда центральный проводник достигнет высоты 2, 0 м – 2,5 м, его переводят на боковую ветвь.
Перевод на боковую ветвь – специальный агротехнический прием, позволяющий ограничить рост дерева и направить питание на плодоносные ветки. Принцип заключается в обрезке ствола над верхней боковой ветвью.
Три способа формирования кроны
Выбор схемы – это только часть вопроса, как правильно формировать яблоню. Помимо этого, нужно еще выбрать форму кроны, которых может быть три вида:
Крона «Веретено»;
Крона «Чаша»;
Крона «Пальметта».
Веретено
Способ формирования кроны в виде веретена – наименее хлопотный, именно его выбирают новички в садоводстве для ухода за яблоней. При этом методе удаляется небольшая масса побегов, основная обрезка проводится для поддержания формы каркаса яблони.
Формирование пирамидальной кроны по принципу веретена происходит за три года, хотя плодоносить яблоня может начать и раньше. Если планируется разбить яблоневый сад, расстояние между деревьями с пирамидальной кроной должно быть не менее 2 метров. В конечном итоге каркас кроны имеет вид центрального проводника с расходящимися в противоположные стороны основные побеги.
Чаша
Чашеобразные кроны обычно формируют у карликовых сортов яблонь или недолговечных видов. Для этого в первом ярусе три ветки разводят в противоположные направления, соблюдая угол расхождения приблизительно в 130°. Сами ветви укорачивают на длину в 45 см – 50 см.
Пальметта
Способ формирования кроны вертикальной пальметтой обычно применяется для саженцев, растущих по периметру участка возле заборов. Часто эту форму используют дизайнеры ландшафта для создания живых заслонов на пограничных зонах участка либо в целях декорирования жилых и хозяйственных построек. Этот вид кроны еще называют «бордюрной» формой дерева.
Для создания такой кроны понадобится четыре года. В результате все ветки каркаса и побеги должны находится в одной плоскости. Для этого уровни закладывают симметрично с расстоянием 75 см – 90 см, удаляя все отростки и оставляя пару противоположно направленных ветвей скелета. Побеги на скелетных ветвях не укорачивают, а отгибают, так как именно на них будут образовываться цветочные почки и созревать плоды.
Сроки обрезки
Для разных видов обрезки существуют свои сроки. Например, омолаживающая обрезка может проводится летом, весной и даже зимой.
Санитарные работы относят обычно на осенний период. Поддерживающую обрезку проводят частично весной, но чаще оставляют на лето после сбора урожая яблок.
Работы по формированию кроны выполняют только в весеннее время.
Однако необходимость летней обрезки яблони вызывает споры у опытных садоводов. Существует мнение, что обрезка летом вредит плодовым деревьям:
Места срезов при интенсивном сокодвижении мокнут и могут стать источником болезней, кроме того, привлекут вредителей;
При удалении молодой поросли дерево теряет значительную часть питательных веществ, а потому растение не сможет полноценно подготовиться к зиме.
Обрезка осенью не влияет на урожай будущего сезона, ее проводят в санитарно-профилактических целях. Убираются ветки, поврежденные урожаем, вредителями и болезнями.
В осеннюю обрезку проводится прореживание переплетенных отростков.
Диаметр центрального стебля должен быть вдвое толще каркасных веток первого уровня и длиннее побегов любого яруса яблони.
Обрезка зимой проводится в исключительных случаях для старых и запущенных яблонь. Для этой процедуры выбираются теплые, солнечные дни февраля. Обратите внимание, что удалять можно не более трети от всего объема древесины, чтобы не травмировать яблоню.
Советы садоводам
Обрезка яблони имеет свои правила, но нужно еще ориентироваться на условия произрастания плодового дерева. Значение имеют количество подкормок и осадков, структура почвы, регион выращивания. Овладеть техникой обрезки с первого раза удается немногим, поэтому эти полезные советы пригодятся начинающим садоводам:
Стандартная разряжено-ярусная схема: 1 ярус – 3 каркасные, 2 ярус – 2 ветви, 3 ярус – две одиночные ветки, над ярусом одиночных ветвей должно находится ветвей не меньше, чем в ярусе;
Высота штамба для морозоустойчивых сортов варьируется в пределах 50 см – 70 см, для остальных сортов дину уменьшают до 30 см – 45 см;
Расстояние между каркасными ветвями исходя из сорта яблони и выбранной формы кроны может варьироваться в пределах 45 см – 90 см;
На основных ветвях нижнего уровня формируют каркасные ветки второго порядка, на каждой основной ветке – не более двух дополнительных;
Приживаемость яблони в сухую весну выше, затяжные осадки и прохладная погода ослабляют растение, в условиях холодной весны первую обрезку не проводят и переносят на будущий сезон или делают позже – летом, в июне месяце;
При снижении плодоношения проводится омолаживающая подрезка – укорачивание многолетних веток до размера ветвей возрастом до 5 лет;
У запущенных деревьев омоложение проводят поэтапно за два сезона;
Места срезов обрабатывают специальными мастиками, самым известным из которых является садовый вар.
Несмотря на определенные правила обрезки яблони, сам процесс больше похож на творчество. Овладев техникой формирования кроны, можно получить не только богатый урожай, но и украсить свой дачный участок.
